Замена масла Suzuki Grand Vitara видео инструкция
Как поменять масляный фильтр и масло в двигателе на Сузуки Гранд Витара
Большинство автовладельцев все — таки стараются сэкономить и поменять масло в двигателе в гараже. Ведь и действительно это операция настолько легкая, что зачем тратить на это деньги, если можно потратить с полчаса времени и сделать это все самому. Самое главное в процессе замены масла знать, что и где открутить, а также, сколько и какого масла лить? Поэтому далее подробно разберем весь процесс замены масла на автомобиле Suzuki Grand Vitara.
Инструкция по замене масла и фильтра на Гранд Витара
1. Первое что необходимо сделать, это непосредственно поставить машину на яму и подготовить двигатель к замене масла, а именно немного прогреть его. Так как замена масла должна производиться на теплом двигателе.
2. Далее следует открутить пробку маслозаливной горловины. Наверняка показывать, где находится пробка маслозаливной горловины, нет необходимости.
3. Следующим шагом необходимо убедиться, какая защита двигателя установлена на автомобиле. Если отверстия на защите двигателя под замену масляного фильтра и слива масла отсутствуют, то соответственно ее необходимо демонтировать.
4. После всех вышеуказанных операций, соответственно можно сливать масло. Для этого нужно подготовить емкость для слива отработанного масла. Можно и бутылку 5 литровую и канистру и что угодно, главное чтобы емкость была объемом не менее 5 л. и площадью, как можно больше, для того чтобы сливаемое масло не попало на грунт или пол. Далее после подставки маслосборной емкости откручиваем сливную пробку (болт) указанную на рисунке №1 и ждем полного слива, сливаемого объема масла из двигателя.
5. В то время, когда масло сливается необходимо заменить масляный фильтр. Фильтр находится слева от сливной пробки вверху. Указан на рисунке №2. Для откручивания фильтра необходимо использовать спецключ (фильтрсъемник). В крайнем случае при отсутствии ключа, можно пробить фильтр металлическим штырем и вывернуть. Важно знать, что откручивать фильтр необходимо против часовой стрелки.
6. Далее заполняем новый масляный фильтр маслом и смазываем резиновое уплотнение также маслом. Важно помнить, что ни в коем случае фильтр не надо заполнять до краев, в противном случае при установке фильтра на место велика вероятность выливания масла.
7. Следующим шагом следует установить новый фильтр на место. Для этого заворачиваем фильтр до касания резиновой прокладки с установочной поверхностью и после этого для затяжки закручиваем еще на ¾ оборота.
8. После монтажа нового фильтра закручиваем сливную пробку поддона двигателя на место и протираем ее ветошью, чтобы легче выявить потом течи масла после запуска двигателя.
9. Следующим шагом соответственно необходимо залить необходимое количество масла через маслозаливную горловину. Количество заливаемого масла с заменой фильтра указано в руководстве по техническому обслуживанию и равно – для двигателя объемом 2.0 л. – 4.7 л., а для двигателя объемом 2.4 л. – 4.8 л. Но важно помнить, что эти объемы указаны без залива масла в масляный фильтр перед монтажом.
10. После залива масла и закручивания пробки маслозаливной горловины, необходимо запустить двигатель и дать поработать не менее 5 минут. Затем остановить, дать маслу слиться в поддон и проверить соединения маслофильтра и пробки слива масла на отсутствие течей а также уровень масла. И при необходимости долить.
На этом процесс замены масла и масляного фильтра на Гранд Витара закончен. Как видно что сложного в данной операции нет, за исключением может возникнуть проблема с демонтажем масляного фильтра.
Какое масло лить в двигатель Suzuki Grand Vitara
Практически у каждого владельца автомобилей Гранд Витара при необходимости замены масла возникнет вопрос, а какое масло заливать в двигатель. Но есть общие рекомендации, указанные в Руководстве по эксплуатации и техническому обслуживанию и определяющие, что масло заливаемое в двигатель должно быть:
— классификация API: SG, SH, SJ. SL или SM;
— вязкостные характеристики: для двигателей 1.6 л. и 2.4 л. – SAE 0W-20, 5W-30, 10W-30, 10W-40, для двигателей 2.0 л. и 3.2 л. — SAE 5W-30, 10W-30, 10W-40, 15W-40.
Соответственно, какой фирмы и марки масло лить решать автовладельцу. Но оно должно соответствовать данным параметрам и иметь допуск (на этикетке в низу), что его можно применять на данных автомобилях.
Как поменять масляный фильтр и масло в двигателе на Сузуки Гранд Витара was last modified: 28 апреля, 2018 by Administrator
Читайте также:
Замена масла Ауди А4 2.0 видео инструкция
Замена масла в двигателе и редукторах (собственноручно)
Замена масла безусловно каноническая процедура для автомобилиста. С ней сталкиваются все. Операция быстрая, простая и не очень затратная, выполняемая в любой СТО, которая круче шиномонтажки. Мне же страсть, как хотелось сделать это самому, с целью прочувствовать процесс, понять, на какие моменты стоит обратить особенное внимание, когда сдаёшь машину в сервис. Вообще, ничего серьёзнее замены масла, я до этого в своей машине не делал своими силами, поэтому задача предстояла в меру сложная и достаточно интересная.
Производителем рекомендовано менять масло в двигателе раз в год, или каждые 15 000 км. На деле тяжёлые условия эксплуатации уменьшают эти сроки вдвое. Сюда можно отнести суровые зимы, городской режим, частые прогревы, короткие переезды, нахождение в пробках. И не забывайте, что одометр учитывает только километры пути, а двигатель во время стоянки на месте накручивает моточасы.
Этап I “Подготовка”
О замене масел я задумался ещё по весне. Предыдущая замена во всех агрегатах осуществлялась у знакомого в СТО сразу после приобретения машины. С тех пор прошло почти 1 год времени и около 9000 км расстояния. Прикинув, как часто и как интенсивно мы используем машину, решил, что как раз к 10 000 км буду менять двигателю масло.
Про редукторы отдельная тема. Хоть в трансмиссионных узлах (АКПП, раздаточная коробка, дифференциалы (редукторы)) по рекомендациям и не надо так быстро менять, но в реальности в редукторах масло быстро выхаживает свой ресурс, т.к. в них используется гипоидная передача, которая в работе даёт высокую нагрузку на шестерни. В общем, люди бывалые, которые меняли масло в редукторах и раздатке в одно время отмечают, что в раздатке масло, цитирую: “до сих пор, как слеза”, а в редукторах уже черным-черно. Объясняется используемой в наших редукторах гипоидной передачей, в которой трущиеся детали испытывают высокие нагрузки.
Кроме того, всем витароводам давно известно (а кому не известно, пусть посмотрит мою запись) о проблемах с передним редуктором. В него может попасть вода, и вкупе с маслом образовать эмульсию, что не очень полезно. Если ваш передний редуктор начинает подвывать, сразу хотя бы смените в нём масло и смотрите на то, что сольёте.
Теперь поговорим о выборе масла. Очень широкая тема для обсуждения :))) Чаще всего коллеги по рулю используют масло 5W-30 и 5W-40. Завод и дилеры советуют однозначные марки. Причём благодаря пытливости ума De-Factus , мы теперь точно знаем, что для мотора объёмом 2,0л рекомендовано 5W-30, а для более нового 2,4л 0w20. В 2,7 и 3,2 вроде тоже 5W-30.
Мне удалось выяснить, что 5W-30 больше подходит для мест с умеренным климатом, а для моей 2-хлитровой в Сибири больше подойдёт тоже что-то с 0W. А ещё учитывая, что машине уже 7 лет и 60000км, так вообще вязкость меньше нужна.
Изучал я и оригинальное масло, даже собирался его брать.
В итоге отказался по той причине, что выяснилось, что Suzuki толкает под своим логотипом масло Zepro известной японской марки Idemitsu. Масло очень хвалят и ценят, но считается, что подходит оно больше именно для Японии, а не для нашего сурового климата.
В общем, надеясь найти однозначное решение, я погряз в форумах и советах, в голове были всевозможные цифры, параметры вязкости и температуры. Прибавьте к этому ещё проблему выбора производителя масла! В общем плюнув на всё, я решил довериться опыту своего знакомого и использовать то же самое масло, которое было в прошлый раз ))) Тогда он залил мне Castrol какой-то экзотической марки 10w-60, ссылаясь ещё и на то, что я люблю погонять. Ну каюсь, было дело на Spacio. На Витаре всё по-другому =) Мотор не шумит, за год доливать масло не довелось, в зиму заводился в любой мороз, кроме пары случаев, когда аккумулятор замёрз. Другого и не надо. Для редукторов используем строго трансмиссионное масло с высокой вязкостью 80w-90, к тому же специального класса GL-5 для нашей “трудяги” гипоидной передачи.
Осталось купить это самое масло. Честно говоря, выбор марки и производителя меня уже утомил, к тому же я всё больше привыкаю к покупкам и оплате услуг через интернет, поэтому нашёл довольно популярный магазин доставки масла в нашем городе и заказал в двигатель:
Читайте также:
Замена опорного подшипника Опель Астра Н видео инструкция
На фото также можно заметить некий шприц =) Шприц нам будет необходим для залива масла в редукторы, т.к. просто так из канистры их туда залить очень проблематично. Я купил в первом попавшемся “тазовском” павильоне самый дешёвый шприц на пробу.
Теперь пара слов про необходимый для замены объём. В прошлый раз я только покупал 4-хлитровую канистру, в этот решил взять с запасом. Да и по опыту товарищей на форуме должно входить почти 5л. В мануале пишут, что объём масла при замене 5,2л, но это я так понимаю, при замене с полным сливом (не менее 30 минут) и с промывкой. С редукторами разбега во мнениях не было вообще — 0,9 в задний и чуть меньше в передний. Насчёт переднего сначала не был уверен, потому как корпуса у них одинаковые, но забегая вперёд скажу, что в него вошло действительно чуть меньше.
В любом случае бутылки с маслом литровые, так что с запасом.
Вместе с моторным маслом всегда меняем фильтр. На 1.6, на 2.0 и 2.4 точно знаю, что фильтры одинаковые. Их у меня уже было куплено два штуки через инет, причём в разных магазинах. Пришли примерно в одно время, упаковки были разные, но я так понял, что из-за разной даты выпуска. Один был январский, другой апрельский. Оставил про запас тот, что посвежее. Фильтр выбрал по отзывам:
Стоит отметить, что сам фильтр не так-то просто открутить. В основном, из-за того, что к нему трудно подобраться, хоть снизу, хоть сверху. Можно взять в руку кусок наждачки, или что-то подобное. Но чтобы значительно облегчить его демонтаж приобретите специальный ключ для снятия масляных фильтров. Говорят, что на моторе 2,4 скрутить фильтр ещё сложнее, так что там такая штука вообще must have. Съёмники бывают универсальные, бывают под конкретный размер.
Можно даже приобрести оригинальный, Сузуковский, съёмник масляного фильтра:
Кроме того, люди знающие рекомендуют менять шайбу под сливной пробкой картера 09168-14015 — 50 руб., а также менять сливные пробки в редукторах 09246-16010 (одинаковая гайка и сливная, и заливная, и сзади, и спереди, и до кучи сливная в МКПП) — 120 руб. А ещё наносят на резьбу графитовую смазку, для плотности и для хорошего отворачивания в следующий раз. Я эти моменты упустил, вычитал только после замены. Прошёл месяц — масло не подтекает, так что спокойно можно менять в следующий раз. Кстати, гайки эти не простые — они намагничены; сделано это для того, чтобы собирать металлическую мелкую пыль и стружку, которые образуются при трении шестерней.
Подытожим необходимые ресурсы:
— яма или эстакада;
— масло моторное 5-6л по вкусу;
— воронка (для залива масла в мотор);
— емкость для слива отработанного масла (5л с мотора и 2л с редукторов)
— масляный фильтр;
— съёмник масляного фильтра (без него только в крайнем случае);
— масло трансмиссионное 80w-90 GL-5;
— шприц для залива в редукторы;
— ключ торцевой (квадрат) на 10 или трещотка на 3/8 (для гаек в редукторах и для съёмника);
— ключ на 17 для сливной пробки картера двигателя;
— ключи для снятия/установки защиты (на моей защите есть технологические отверстия для замены масла, но для редуктора всё равно пришлось снимать).
Этап II “Замена масла в моторе”
Замену масла в двигателе я осуществил ещё до установки сетки в бампер, а в редукторах пару недель назад, но решил объединить эти операции в одну запись по смыслу. Правда, в первом случае мне было не до фотоаппарата.
Заезжаем на яму. Перед заменой желательно прогреть двигатель немного, чтобы масло было не такое вязкое и лучше слилось. Находим необходимое место снизу =)
Для меня главной дилеммой было: смогу или не смогу открутить старый фильтр, т.е быть или не быть замене. Дело в том, что я к тому времени уже заказал через инет оригинальный съёмник, но так не хотелось впустую проводить выходные, что я попробовал обойтись без него. Я просто залез под машину попробовать, и тут, как говорится, понеслось =) Я подлазил и левой, и правой, и даже обеими руками, и снизу и сверху, но никак не удавалось толком схватиться за скользкую поверхность фильтра. Вылезать без результата совсем не хотелось, поэтому я воспользовалось запомнившимся из интернета варварским методом, применять который рекомендую только в самой безысходной ситуации.
Читайте также:
Замена передних тормозных колодок Киа Соул видео инструкция
Пробиваем фильтр насквозь отвёрткой или другим подходящим предметом. Это не так уж и сложно, нужно упереться в фильтр посильнее, сделав небольшую ямку в его стенке для упора, а затем бить по отвёртке второй рукой. Я очень боялся, что и этим способом не смогу открутить и поеду в город с тестем за съёмником. Но метод сработал “на отлично”, только пробивать пришлось несколько раз, пока стало возможным докрутить рукой. Большой минус такого способа — из фильтра начало вытекать масло, пачкая детали машины, меня и яму. Даже если предварительно слить масло из мотора, этого не избежать, т.к. в фильтре оно остаётся. Наконец фильтр снят. Обязательно проверьте, не осталось ли на картере уплотнительное кольцо. Теперь можно смело двигаться дальше.
Откручиваем ключом на 17 сливную пробку и оставляем масло сливаться. Мне хватило вполне этой тары, чтобы заняться другим делом на полчасика, пока сливалось масло. Пришлось заняться устранением грязи, которую развёл: протёр всё, что запачкал, а также насухо тряпкой пробку. Заодно убираем в сторону слив, чтобы не опрокинуть, Если купили шайбу-прокладку, меняйте. Закручиваем пробку на место.
Берём новый фильтр. Читал, что надо заливать в него масло; ещё читал, что не надо — итак заполнится сразу после первых секунд запуска. В итоге послушал тестя и сделал 50/50, налил наполовину, чтоб можно было закрутить, не пролив. В любом случае, обязательно смажьте маслом уплотнительное кольцо. Аккуратно ставим фильтр и закручиваем без всякого инструмента, только руками! Иначе можно повредить резиновое кольцо, а ещё закрутить так, что при следующей замене будет сложно снимать его даже со съёмником. В мануале рекомендуется 3/4 оборота после прилегания фильтра к поверхности.
Теперь идём наверх, достаём масло и льём. Я сразу залил 4 литра, закрыл пробку, немного подождал, пока растечётся и завёл машину. Проверяем щупом: чуть выше нижней метки. Открываю литрушку, лью полбутылки, проверяю: почти до верхней метки. Решил оставить на долив и посмотреть позже, после поездки с дачи до дома. В итоге на следующий день залил остатки, потому что не хотелось возить их с собой. Получилось как раз по верхнюю метку щупа. Товарищ-СТОшник потом ругался, что я залил много, но я вычитал, что всё-таки в наших моторах заливать под завязку это гуд.
Закончили с мотором, переходим к дифференциалам.
Этап III “Замена масла в редукторах”
Возиться с редукторами было проще. Во-первых, у меня уже был опыт замена масла в двигателе, во-вторых в этот раз мне немного помогал знакомый, к которому я попросился на яму:
Для откручивания-закручивания пробок — я приобрёл дешёвую трещотку, которой с головой хватило на всю процедуру:
Первой откручиваем заливную (верхнюю) пробку!
По двум причинам:
1) Если с ней не возникнет проблем, то мы гарантированно зальём масло после слива.
2) Проверка уровня масла. Если немного вытекает из заливного отверстия, уровень в норме.
Теперь откручиваем и вынимаем сливную пробку. Тут снова меня ожидал подвох. Пробка расположена не горизонтально как на картере двигателя, а вертикально, поэтому масло ливануло вперёд под давлением, а подставить правильно ёмкость для слива я не успел — уделал вторую подряд яму :))) С передним редуктором был осторожнее и не пролил ни капли. Дожидаемся конца слива и смотрим масло. Если в редуктор попадала вода, масло будет с эмульсией — это звоночек для проверки сальников и сапунов. Сливать можно не так долго, а для лучшего слива рекомендуют ставить автомобиль с наклоном. Правда, тогда придётся наклон менять, т.к. редукторы развёрнуты в разные стороны.
Теперь открываем бутылку с маслом. Заливать его действительно не так просто. Во-первых сложно подлезть, во-вторых, масло очень густое, двигается с трудом. На этом Кастроле был удобный выдвигающийся носик, с помощью которого удалось залить до упора задний редуктор, и до половины передний. Дальше с передним пришлось таки взять шприц, на котором я к тому времени уже успел сломать пластиковый шланг, пытаясь выгнуть его побольше для удобства. Нашли небольшой кусок резинового бензошланга подходящего диаметра, одели на обломок носика и замечательно долили остатки. Шприц можно потом выкинуть, потому что от вонючего масла его хрен отмоешь, а за свои 100 рублей он вообще расходный материал ))) Масла осталось 100 грамм, отдал тестю для дачных нужд.
https://autolira.ru/zamena-masla-suzuki-grand-vitara-video-instruktsiya